在缺氧的大本营扮蒙面大盗(图)

通向珠峰的马车上

　　珠穆朗玛峰，6300米的C3营地，路途艰难，呼吸困难，景色绝美，含氧量只有平原1/3———青藏铁路指挥部的一个朋友开了8辆车，每车备用了氧气和两个备用胎，可是才到1号营地就打道回府了。就是这么一个25岁的女孩，独自一人徒步登上3号营地并在5200米大本营住了一个月！当她从6300米搭乘卡车下山，站在颠簸的车斗里连吐四次，连夜赶回拉萨时，游客们已把她当作神话，来来往往的游客都在充满敬意地向她挥手致意，其中还有喇嘛走进餐馆通过服务员作翻译和她搭讪……

　　去珠峰前，若你向拉萨的游客打听珠峰如何，很多人会跟说你很一般，让你犹豫到底该不该去。

　　不过路走久了，你也许会知道，许多地方的好坏，并不能道听途说，只有自己亲自去了才知道。

　　绒布河边喝甜茶晒太阳

　　该不该去？来了西藏，不去珠峰，好像白走了这么远的路似的。去珠峰，要走的路也不轻松。至少需要四天在路上 跑车，这样才能走到它的跟前，仰望一下。而这一趟不轻松的路，你也只是为了在珠峰呆那么一小会儿，又匆匆离去。

　　我和我在路上遇到的驴友(户外徒步旅游的朋友)一起选择的方式更辛苦，不是一般人的包车，而是搭班车，没有班车的地方就沿途拦车。

　　一下马车，就知道这地方来对了。到了大本营后，首先在缺氧地带深呼吸……

　　坐在绒布河边喝着甜茶，晒着太阳，看日落余辉下闪闪的一条宽阔的河，虽然河水浑浊，流速却很急。

　　绒布河就在藏族人经营的帐篷旁，所有的帐篷都沿着它的河边而搭。到了晚上，河水甚至会涨过河床，到了最下面帐篷的路边，睡在每家帐篷里的人都能听到河水哗哗的声音，高原反应的人，头疼欲裂，翻来覆去睡不着，它就成了噪音；香甜入梦的人，那感觉也许就像雨夜。

　　在缺氧的大本营扮蒙面大盗

　　珠峰大本营，海拔5200，山高水远，上来一趟不容易。在这里，除了登山队石头办公室和两座公共厕所，以及像城市报刊厅那样活动板房式的邮局外，其他的都是藏族人搭建的帐篷，一座一座，细数了一下，居然没数清楚，只好说大概40-50座吧。都在绒布河边，延伸一百米，一共两排。

　　每个帐篷都像军用帐篷那么大，可以住十人左右，里面是藏式的“沙发”和矮桌子(像茶几)。沙发很简陋，上面有带藏族花纹坐垫、靠垫，木制柜式茶几也有五颜六色画的很精美的图案，只不过有些旧了。沙发连在一起，围着帐篷一圈，角落里放着高高的棉被，晚上游客就用这个来睡在沙发上。

　　在这样的地方，我睡了一个月，算起来条件还是艰苦的。若有个睡袋，会舒服许多，至少睡觉的时候不用在这缺氧的地方屏住呼吸或者扮蒙面大盗捂脸———被子的气味实在不好闻。

　　帐篷的地面上就是土地，有些温暖潮湿的地方，甚至长出了青青小草，很有生机的样子，在这没有植被的地方显得尤为可爱！

　帐篷里有炉子，烧的是干牛粪。到了晚上烧起了炉子，就暖和了，围在炉边，聊天、打牌，很惬意。有的帐篷里会有藏族人弹三弦琴自娱自乐，旁边的藏族就会附和着唱歌，气氛欢快而安详。甚至晚上藏族人没有客人的时候还会凑在一起打麻将，真是惊喜地看到了现代“文明”呀！

　　当然现代还不止这些，没有电的山上，用的是太阳能板来发电，电存在蓄电池里，晚上接上灯泡用。喝最传统的酥油茶的时候，也会用电动的搅拌机来进行。当然，山间跑来跑去载客的摩托车就更不用说了。

　　这些在山上做生意的藏族人，每天听到马车的铃铛声，大家就知道游客上来了，我也会像藏族人一样跑出来，只不过他们是去兜售纪念品、拉客住宿。而我只是看围观看热闹。

　　早上上来的游客，他们大多有时候只看一眼，就回来继续做自己的事了，因为许多只是上来看二十分钟，拍拍照就下去的。下午上来的游客，他们看一眼也能分辨出是不是要住宿，再决定是否上前拉客，分辨很简单：有没有带行李上来。没带的都是把东西放在了绒布寺，不住大本营的。不过这是他们做久了的经验。就像会讲汉语、讲英语、讲尼泊尔语，这些也是做生意过程中学会的。

　　各家帐篷不是每天都会住人的，没客人的时候，他们喝酥油茶、聊天、打牌、织毛衣，有客人的时候就做做饭，招待一下，做做生意。就这样不识字，不懂什么道理，思想简单闲散的生活。

　　绝望而麻木地追逐海拔6300米

　　高海拔，仿佛具有一种巨大的磁力，吸引着我，像着了魔一般，冒险也要想上去。

　　从海拔5200米大本营徒步到海拔6300的三号营地是个艰难的过程。行程30公里陡峭山路，对于平原都很辛苦，何况这儿大部分路程都在6000米以上高海拔徒步。正常登珠峰时，一般在这段路上要停留两次扎营过夜，走三天。而我由于条件所限，这段路只好用十小时来走完。

　　过了海拔5800米的2号营地开始，就开始在冰川上行走，绒布冰川的冰塔林就在身边，我要翻过一片连绵起伏的山坡。山坡两侧是凹下去的山沟，那就是壮观的冰塔林，洁白的冰体有许多部分呈现出蓝色。路面都是碎石，因为有很陡的坡度，很容易滑坡，人走过去，后面的山体会哗啦啦地向下掉石头。很多地方都有裂缝；或冰川底下有暗洞，地面是空心的，一脚踩下去，说不定就塌了，还有大的冰洞，从渗着冰和碎石的陡坡上走过时，如果不小心滑进去，没人能救。

　　我走的小心翼翼，爬坡更是消耗大量体力，呼吸困难，在这里氧气含量只有平原的百分之三十，总有种快要窒息的痛苦。赶路的辛苦已经顾不得一直欣赏沿途奇幻般的景色，只是艰难地行走着，盼望早点到营地。

　　山上的天气变幻呈现多种状态。山下阳光灿烂，上了山，先是下小雨后来是冰雹，到了海拔6000多米，开始下雪，一路迎着雨雪，衣服帽子上都是雪，头发结了冰，我就成了“冰人”，越来越冷，手都冻僵了，可累得走不动了，也不能停下休息，以受凉防感冒，在这里感冒，那会危及生命。

　　带路的藏族向导不会汉语，他每次总是比划着，表示快到了，来鼓励我，可是到底有多近，他就说不清了。但是

　　最后连着走了两个小时，他一直都是一样的手势，夹着雪的寒风吹来，我是越走心越凉。

　　一步步的翻山越岭，最后那段路，大概翻了三十座山.走到精神麻木，不在乎还有多久的时候，向导忽然高兴地指着前方，我看到了国旗和营地。之前绷紧的神经彻底垮了一般，如释重负，百感交集。

　　在大雾中到达海拔6300米的科考营地———珠峰在这个非登山季节有人存在的最高位置的时候，我觉得如同做梦一般。

　　坐在帐篷里，看着外面的天寒地冻，雪直直的下着。帐篷里面很温暖安宁，如同暴风雪后的避风港。他们用汽油炉开着很大的火苗呼呼地烧着水，温暖的感觉一下子袭来，击倒了我心底最柔弱的部位。我被周围的情景和这一路艰辛感动得一塌糊涂。